Цветущие комнатные растения

Четыре причины, по которым растение не цветёт

Прежде чем менять уход, определите, с какой из четырёх ситуаций вы имеете дело — лечение у них разное.

Часто действуют сразу две причины: растение стоит в метре от окна и получает универсальную подкормку. Тогда менять надо обе вещи одновременно, иначе результата не будет. Отдельный разбор — в статье не цветёт.

Свет: сколько люкс нужно бутону

Закладка цветочной почки энергетически дороже роста листа, поэтому пороги освещённости для цветения заметно выше. Для африканской фиалки Клемсонская служба прямо называет недостаток света главной причиной отсутствия цветения и советует держать растение в пределах метра от юго-восточного или западного окна.

Зимой в средней полосе даже на южном подоконнике освещённость падает до 2000–4000 лк, а световой день сокращается до 7–8 часов. Для видов, которые цветут именно зимой, это означает досветку 10–12 часов в сутки — см. подбор фитоламп. Исключение — растения короткого дня: им досветка, наоборот, противопоказана.

Подкормка: фосфор и калий вместо азота

Азот строит листья, фосфор и калий участвуют в формировании цветочных почек. Универсальное удобрение 20-20-20 подходит для наращивания зелени весной, но с момента, когда вы ждёте бутонов, формулу надо менять.

1. Март–май, рост. Универсальное удобрение, раз в 2 недели, полная доза по инструкции.
2. За 6–8 недель до ожидаемого цветения. Переход на состав с преобладанием P и K: 5-10-10, 4-12-8, «для цветущих». Раз в 10–14 дней, половинная доза.
3. Во время цветения. Та же формула, но интервал 14–20 дней — перекорм в цветении укорачивает его срок.
4. После цветения и в покое. Подкормки прекращают полностью на 6–10 недель.

Два правила, которые нарушают чаще всего. Первое: удобрение вносят только по влажному грунту, иначе концентрированный раствор обжигает корневые волоски — полейте, подождите час, потом подкормите. Второе: «двойная доза для быстрого результата» не работает — избыток солей в грунте блокирует усвоение фосфора и даёт обратный эффект. Подробности — в статье о подкормке.

Короткий день: декабрист, каланхоэ, пуансеттия

Три популярных вида зацветают не от света, а от темноты: они реагируют на длину непрерывной ночи. Клемсонская служба формулирует для шлюмбергеры жёстко: требуется четырнадцать и более часов непрерывной темноты, при этом даже двух часов прерывающего освещения достаточно, чтобы бутоны не заложились. Длинные ночи начинают в середине сентября и держат минимум 6 недель.

Практически это делают так: с 18:00 до 8:00 растение накрывают непрозрачным ящиком или картонной коробкой, либо уносят в кладовку без окна. Ключевое слово — непрерывная: свет от люстры в коридоре, уличный фонарь через щель или включённый на минуту светильник сбивают счётчик. Днём растение возвращают на светлое место, иначе оно истощится.

Когда бутоны заметны, режим прекращают и возвращают обычное освещение. С этого момента грунт держат равномерно влажным: пересушка на стадии бутонов у декабриста и пуансеттии гарантированно приводит к их опадению.

Прохладная зимовка по видам

Вторая группа триггеров — температурная. Ей подчиняются виды из субтропиков, где зима прохладная и сухая.

Обратите внимание на цикламен и азалию: у них прохлада нужна не до, а во время цветения. Купленный цикламен, поставленный в комнату с 23 °C, отцветает за две недели вместо трёх месяцев — и это не болезнь, а сокращённый жарой цикл. Сезонные напоминания собраны в календаре цветовода.

Сброс бутонов после перестановки

Отдельная и очень частая жалоба: растение купили с бутонами, принесли домой — бутоны осыпались за 3–7 дней. Причин две, и обе механические.

Первая — смена направления света. Бутон растёт ориентированным на источник света; при повороте горшка растение начинает перестраивать цветонос и часто «бросает» бутоны как слишком дорогие. Поэтому с момента, когда бутоны стали различимы, горшок не двигают и не поворачивают до конца цветения.

Вторая — резкая смена условий. В теплице было 80 % влажности и 20 °C, дома 35 % и 24 °C над батареей. Разницу сглаживают: первые две недели держат растение подальше от отопления, ставят рядом поддон с влажным керамзитом и не пересаживают. Пересадку цветущего растения откладывают до конца цветения всегда, кроме случая, когда корни гниют.

Таблица: что нужно для повторного цветения

Частые ошибки

1. Пересадка в горшок «на вырост». Пока корни не освоят объём, цветения не будет: спатифиллум и фиалка зацветают именно в тесноте. Прибавка 2 см к диаметру, не больше — см. пересадку.
2. Опрыскивание по цветкам. Вода на лепестках даёт бурые пятна и гниль у фиалки, глоксинии и орхидеи. Влажность повышают поддоном с керамзитом, а не пульверизатором по кусту.
3. Досветка растений короткого дня. Лампа, включённая вечером «для пользы», отменяет весь режим темноты у декабриста и пуансеттии.
4. Удаление листьев после цветения. Растению нужна листва, чтобы восстановить запас к следующему циклу; обрезают только цветоносы и сухое.
5. Полив холодной водой. Перепад больше 5 градусов от температуры грунта тормозит корни, и бутоны останавливаются в развитии — см. полив.
6. Ожидание цветения в тени. Ни одна подкормка не заменит света: в 800 люкс антуриум не зацветёт никогда, сколько бы фосфора вы ни внесли.